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・上前（うわまえあ） |
| 浴衣のキモノのように、前を重ねて着る衣服の重なりの外側のこと。 |
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| ・おはしょり |
| 浴衣の丈を腰のあたりでたくしあげ、腰紐で締めた部分のこと |
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| ・帯板 |
| 帯にしわがよらないように、帯の前部分に入れるもの。身体の幅より少し短い長さのものが良い。 |
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| ・腰紐 |
| 浴衣を着つける際に形を整えて着くずれしないように締める紐。 |
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| ・こばぜ |
| 足袋の留め金。こはぜの付いていない、簡単にはけるくつしたタイプの足袋もある。 |
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| ・肌襦袢（はだじゅばん） |
| 肌の汚れや汗を吸う肌着。裾よけが付いたワンピースタイプもある。 |
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| ・半衿 |
| 襦袢の衿に付け、装飾としてもの。 |
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| ・裄（ゆき） |
| 浴衣の背縫いから袖口までの長さをいう。浴衣購入の際のタグには裄寸法が記してある。 |
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| ・下前（したまえ） |
| 浴衣をあわせたときに下になる側、右前身ごろのこと。 |
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| ・裾よけ |
腰に巻き付ける下着のこと。歩きやすいように、すべりの良いものを選ぶと良い。 |
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浴衣をもっと愉しむためのちょっといい話をお届けします。 |
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◇湯上がり着がいまや立派な外出着に
鎌倉から室町時代にかけて、人々は湯沐（ゆあみ）をする時に麻布の湯帷子（ゆかたびら）を着用したといいます。
それを略したのがゆかたという言葉。江戸時代になると、銭湯風呂が盛んになり、ゆかたは一気に庶民に広がります。
麻布は庶民には贅沢品だったこと、天保の改革で庶民に倹約が強いられたことが、木綿のゆかたが広まる契機に なったとも言われています。
その後、真夏の着物として外出時にも着用されるようになり、現在に至っています。 |
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◇半襟や足袋を合わせてお茶席にも<
もともとは普段着であった浴衣。ですが、最近では真夏の外出着として着用する人も増えているようです。
長板本染ゆかた、紅梅小紋ゆかた、麻小紋ゆかたといったいわゆる高級浴衣に、長襦袢や半襟を付け、名古屋帯を締め、足元は足袋と草履にする着こなしにすれば、気軽なお茶席や友人との集まりなどにも着ていけます。
また、かつては白地の浴衣は夜用、地染の浴衣は昼用といった区別もありましたが、最近はあまり気にすることもなく、着られているようです。 |
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◇メンズ浴衣で粋にキリリと
女性用の浴衣というと柄が入っているものが多いのですが、キリリとした雰囲気を醸し出したいというのであれば、男性用の浴衣地を選ぶのも素敵です。
たとえば、細かい縦じまが入った金通縞と呼ばれる縞模様の浴衣地。これにみんさー織りなどの柄帯を合わせて着こなすのもスタイリッシュです。
このほか、歌舞伎役者の中村芝翫が考案した芝翫縞なども粋。ひと味違う浴衣姿を披露したいのなら、男性浴衣地を選ぶのもひとつの方法といえるでしょう。 |
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| 浴衣生地 |
| 綿紅梅 |
薄手の地に太目の糸を織り込むことで、布面に縞状や格子状の凹凸を現した木綿織物。 |
| 綿絽 |
綿生地に、ぽつぽつと横に穴があいた（これを絽目が入っているといいます。縦方向と横方向があります）生地のこと。 |
| 綿縮 |
縮、綿しぼ、しぼなどともいう、経糸に普通撚りの綿糸、緯糸に強撚の綿糸を用いて、表面にしぼを現した平織の綿織物。 |
| コーマ |
高度に精練された木綿糸のコーマ糸を用いて織った、コーマ生地といわれる浴衣地のこと。 |
| 浴衣帯 |
| 兵児帯 |
薩摩（鹿児島県）の兵児（薩摩地方の方言で15歳以上、25歳以下の若者のこと）が用いたことから名付けられた、並幅の用布をそのまましごいて胴のまわりに二回まわして後ろで花結びにする、男性や子供が用いる扱帯。
縮緬、メリンス、新モスなどの生地を用い、絞り染にしたものが多い。東京では明治15年以降、若者、特に書生の間に広まり、書生帯ともいわれた。 |
| 半幅帯 |
並幅の半分の幅（約15〜17cm）の帯。帯揚げ、帯締めを使わず、浴衣用、ふだん着用、子供帯として手軽に締められる。
袋帯になっている半幅帯を、とくに小袋帯、または羽織下帯といい、羽織下に用いる。 |
| 単衣帯 |
博多織や綴織りなどの厚地でかたい織物を用いた、裏や芯をつけない、夏季専用の織りの帯。 |
| 小袋帯 |
文庫や貝の口に結び、羽織下やふだん着、浴衣などに用いる、半幅の袋帯のこと。普通の帯幅は、鯨尺で八寸（約30cm）であるが、半幅帯は並幅を二つ折りにして、鯨尺で四寸（約15cm）の幅に仕立てる。 |
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